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泰州这个水乡小城，科技发展与历史文化相交融的地方。鱼米之乡，自然多美食，那些都是我记忆中的味道。
怀着澎湃的心情，读完了《人间滋味》这本书，我品味到了汪曾祺老家高邮特有的水乡美食文化，也想写一写我的家乡泰州特有的美食味道。
我今天要写的是豆腐。中国老百姓有个让人惊叹的绝活不是别的，就是制作豆腐。汪曾祺在《人间滋味》这本书里有一篇文章《豆腐》中写到了许许多多带有各地特色文化的豆腐。“豆腐点得比较老的，为‘北豆腐’。点得比较嫩的是‘南豆腐’。再嫩即为‘豆腐脑’，比豆腐脑稍老一点的有北京的‘老豆腐’和四川的‘豆花’，比豆腐脑更嫩的是湖南的‘水豆腐’。”
我曾去豆腐摊上“抓过”豆腐，有五毛一块，一元一块的，卷在白布层中压成大张的薄片为豆腐片，再压紧而更薄的是百页，豆浆锅的表面凝结的一层薄皮，撩起晾干是为‘豆腐皮’，又叫‘浆皮’，各式各样的豆腐，无其不有。
比起《人间滋味》当中众多的豆腐吃法，我最爱家乡吃法的拌豆腐，这是豆腐中最简便的吃法，也是我们苏中水乡一带的特色凉拌菜。这豆腐可以买回来就拌，也可以按照书中的介绍或入开水中略烫，去豆腥气。同样，用香椿头来拌豆腐是最香了，每年初春时节，街上就会有农人提着满篮的香椿头来卖，那都是刚从香椿树上摘下的芽叶未舒，颜色紫赤，买回家清洗干净用开水烫，切碎去除多余水分后与豆腐拌之，撒上精盐、味精、白糖、胡椒粉，讲究者可以下几滴香油，只见那香椿头转为碧绿。
“一箸入口，三春不忘”汪曾祺也如此评价道。这香椿头只卖得数日，过此后便不再鲜嫩。我还爱食松花蛋（泰州人叫‘变蛋’）拌豆腐，这同样是拌豆腐的精品，易做又好吃，永远是我记忆中的味道。
经过处理的豆腐则更有一番韵味，《人间滋味》上提到四川极富盛名的麻婆豆腐、胖头鱼烧豆腐、长沙大宫殿毛主席常吃的黑豆腐、安徽西递宏村的毛豆腐。
我记忆中还是家乡的臭豆腐（泰州人叫‘臭干’）最好吃，‘臭干’有油炸的、有铁板煎的、有油炸后回锅烧的（泰州人叫‘回炉干’）。块块三角形状的生干子下油锅一炸，可嫩可老用竹签串起来，浇上红彤彤的水辣椒，又香又臭真好吃的是油炸干；铁板煎的干子也毫不逊色，小方块生干子一块一块布满在铁板之上，热锅温油两面煎，只待干子稍结薄壳表面发皱，撒上椒盐和红辣椒粉即可铲出，像极了虎皮用竹签串成一串一串的；而回炉干则是将油炸好的熟干子连同海带丝、黄豆芽等配菜用清水或杂骨汤下锅煮软后盛入碗中，用剪刀剪成小块加入配菜，最后浇上特制的红色辣椒水。我虽在外地上学，可每到周末回家总要吃上几口满足味蕾，这就是我记忆中的味道。
还有那极富泰州味道的烫干丝和煮干丝，也是泰州早茶里的一道名吃，还上了央视《舌尖上的中国》栏目呢。烫干丝和煮干丝也是用豆腐做的，只是其操作过程比较复杂。前一天下午就得将大而厚的硬干子，用刀剽成一层层薄片再切成长细丝，用加些食用碱的开水反复浸泡过夜；第二天早晨用温开水清过二至三遍后抓成一盘盘，再配上炒熟去皮的花生米、姜丝、肴肉丝、青红椒丁、香菜末以及各种调料拌之。煮干丝，即用当天早晨清过水的干丝，配以肴肉片、大虾、竹笋片等，用母鸡高汤大煮，起锅前放些青菜心，再撒少许胡椒粉后盛入碗中，其味道极鲜。这些都是我记忆中永恒的味道。
汪曾祺还在这本文集中写道：“带着雨珠的缅桂花，使我的心软软的，不是怀人，不是思乡。雨，有时是会引起人一点淡淡的乡愁的。”是啊，家乡的美食，记忆中的味道，写着写着真就引起了浓浓的乡愁，每周回家一次才能尝上几口。汪老又何尝不是呢？《人间滋味》看似写的是家乡美食，其实只是汪老对故乡味道的小小回忆，却早已触动心弦。
四海八方的豆腐又怎比得上家乡的一寸豆腐，因为，那是我记忆中的味道啊！
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